Главная » Статьи » Ремонт лакокрасочного покрытия

Технология покраски автомобиля базой (пигментом) и лаком.

Технология покраски автомобиля базой (пигментом) и лаком.


Данный опус, меня подвигло к написанию множество ваших вопросов связанных с технологией покраски кузова автомобиля красками типа металлик или перламутр, а также всё, что загоняется под лак.
Так же, как красить автомобиль металликом или перламутром? А тем более в гаражных условиях.

Естественно данное произведение не стоит рассматривать как шедевр в малярном деле или как истину в последней инстанции. Я не претендую на последнее слово в малярных технологиях и наверняка найдутся люди съевшие не одну собаку на данной технологии покраски автомобиля. Но, постоянное наступание на грабли в данном деле, в итоге набило шишку, называемую опытом. Но, так как грабли были выше пояса (Слава Богу!), по этому, шишка получилась в районе мозгов (смайлик!).

Принимайте данную статью как хотите. Для кого-то это будет бесценным советом, а для кого-то пустым звуком. Ещё раз подчеркну, все ниже приведенные советы, лишь результат многолетних проб и ошибок и соответственно выводов (опыта) сделанных на их основе.

Автомобили мы готовим и красим в боевых условиях или приближенным к ним, т.е. в гаражных. Поэтому, жарой или холодом нас не испугаешь, отсутствие вытяжки нас приводит в состояние эйфории!

Результаты, достигаемые нами, даже при покраске близкой к нолю градусов по Цельсию, порой превосходят результаты покраски в идеальных условиях покрасочной камеры, с её приточно-отточной вентиляцией фильтрами и сушилками. Я ни в коем случае не умаляю достоинства покрасочных камер, это то, к чему нужно стремиться, но, к сожалению, тут встает финансовый вопрос, а потом, иногда человеку просто нужно сделать разовую работу, например, покрасить пару зеркал или бампер. Поэтому, думаю, данная статья будет вам в чём-то полезной, особенно если вы работаете в тех же условиях - гаражных, т.е. в боевых.

Ремарка: Видел в салоне новый автомобиль KIA, Ижевского производства…. Положа руку на сердце – ужаснулся!!! Мы - красим лучше …!!! Родной автопром НАХ ....
Итак, хватит предисловий, начинаем тему!

Предположим, что все элементы, предназначенные под покраску, у нас уже готовы (т.е. загрунтованы, отшлифованы и обезжирены). Помещение, в нашем случае гараж, подготовлено к безпылевой покраске.

Некоторые полезные правила:

1. Если мы красимся простым металликом, то грунт должен быть того же оттенка, что и база (т.е. под светлый металлик – грунт белый, под тёмный – чёрный грунт, далее, оттенки серого можно подбирать путём смешивания белого и чёрного грунта одной марки).
2. Если мы красимся ПЕРЛАМУТРОМ, то под базу кладется специальный пигмент, который должен соответствовать заводским установкам (ну эти тонкости должен вам будет объяснить специалист по колеровке, у которого вы будете заказывать краску, у него же, этот пигмент и купите).


Если всё вышесказанное не вызывает вопросов …
Тогда – приступаем к покраске!

Для примера, возьмём капот автомобиля.

1. Первое, что мы должны сделать – это развести пигмент (базу) с прилагаемым растворителем.
Кстати, тут и первое замечание: когда колеровщик будет вас спрашивать – добавить вам в базу растворитель или дать отдельно? Категорически отказывайтесь от смешивания (конечно, дать отдельно!), далее объясняю почему.

Например: База мешается с растворителем 1:1. Вы купили 200 гр. базы и вам дали к ней 200 гр. растворителя.
В идеальных условиях, напомню это покрасочная камера, всё бы так и было! Смешали 1:1, и золотой ключик у вас в кармане! Но, в наших боевых условиях не тут-то было.

Для безгиморрной покраски мы делаем примерно так:
Прикидываем, что будем наносить три слоя пигмента (базы).

Для первого, наносимого слоя, в пигмент добавляем не более 50% растворителя. Скажем 100 гр. базы и 50 гр. растворителя (как говорят маляры – первый слой делаем «сухим»). «Сухой слой» обезопасит нас от появления таких неприятных дефектов на первом нанесённом слое базы, как «рыбий глаз», который может образоваться от микроскопических соринок, а также от вспучиваний на переходах грунта и старой краски. Что бывает при избытке растворителя в пигменте.
Далее, ждём пока заматовеет (присохнет) не менее 10-15 минут, можно чуть больше, если температура окружающего воздуха стремится к нолю.

Тут, лучше переждать, чем недождать!

Для точной дозировки и смешивания используйте специальные мерные банки для смешивания краски с растворителем. Примечание:

Для точной дозировки и смешивания используйте специальные мерные банки для смешивания краски с растворителем. Купить их можно у тех-же продавцов краски и колористов.


За это время, добавляем в пигмент оставшееся количество растворителя, что бы в итоге у нас получилось 1:1, как положено изготовителем (для разных производителей разное соотношение!). Для этого, выливаем из малярного пистолета краску, если осталась, в общую ёмкость и доводим её до нужной консистенции, добавляя растворитель (разбавитель).

Второй слой кладём уже густо, не опасаясь последствий. Т.к. второй слой явно не перекроет грунт (будет проглядывать), то сушим его (ждём заматовения) и кладём третий слой пигмента.

Теперь, должно быть всё СУПЕР!
Правда, если вам попалась не укрывистая краска (база, пигмент), то возможно нанесение третьего и четвёртого слоя.

Тут возникает ещё одно небольшой вопрос:
Что такое укрывистость пигмента? У разных производителей красок укрывистость разная. Кто-то экономит, кто-то явно халтурит, а может, халтурят колористы, втюхивая нам растворитель по стоимости пигмента? Тут выбор за вами. Как замечено, вновь открывшиеся точки колеровки (например, на рынке), наиболее предпочтительны, меньше брака при подборе (казалось бы, что проще?) и более густой пигмент.

В последнее время пользуемся подбором в NOVOL, это ни в коем случае не реклама, но пока у них лучше. При стоимости в 300-350 родных рубликов за сто грамм, цена – качество соответствует и укрывистость на высоте.

2. Теперь осталось залить лаком нашу деталюшку.
А для этого следует разбавить лак отвердителем и растворителем. Тут примерно следуем той же схеме, что и выше. Для первого слоя делаем сухой лак. Т.е. вместо положенных, например 10% растворителя ( обычно производитель указывает на банке), наливаем примерно вполовину (5%) для первого слоя. (Лак ляжет мелкой «крупой», так и должно быть.) Заливаем этим составом наш капот и ждем достаточно долго.
Скорость высыхания зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому точно не скажу. Тактильно, т.е. на ощупь можно проверить так - в незаметном месте, а такое найдется на каждом кузовном элементе, в случае капота, это место, например, где крепится эмблема. Лак не должен мазаться, только прилипать, если ещё мажется, то ещё рано класть следующий слой, растворитель ещё не вышел. Примерное время высыхания первого слоя от 5 минут летом, до 25 минут в зимнее время, если температура окружающего воздуха чуть вышеноля.
Для второго слоя, добавляем в лак ещё 10-15% растворителя, и уже по "взрослому" заливаем наш капот. Если, это ваш первый раз, то рекомендую сначала потренироваться на старых кузовных деталях, дабы «соплей» не навешать!

В данном опусе, я дал вам некоторые приёмы и способы, основываясь на которых можно краситься при любых окружающих температурах, делая поправку на время высыхания краски и лака.
В основном, всё написанное выше ориентировано на холодную погоду и низкие температуры, разумеется, плюсовые – чуть выше ноля по Цельсию.

При работах использовались растворители «normal» т.е. не быстрые и не медленные, в результате не один маляр не пострадал! (смайлик!)

Некоторые необходимые условия, или если хотите правила, соблюдение которых приведёт вас к желаемому результату:
1. Температура окружающего воздуха, окрашиваемого элемента, краски или лака – должны быть одинаковы! Это условие обязательно! Это условие успеха.
Ни в коем случае не грейте краску и не обогревайте предварительно окрашиваемый элемент.
2. Пользуйтесь «липкой салфеткой», будет меньше мусора на нижних слоях окрашиваемой детали.
3. Обязательно используйте малярный костюм с капюшоном.
4. Порой выдержка по времени – это лучшее средство борьбы с подтёками («соплями»).

И помните: Шагрень и мелкий мусор можно зашлифовать, а «сопли» (остатки), всё равно будут видны! Даже, после шлифовки. Но, это уже другая история!
Поэтому, при гаражной покраске, допустимо то, что, не рекомендуется при покраске в камере. Например, накладывание нескольких тонких слоёв лака (более 2-х, например 3-4), для дальнейшей шлифовки и полировки.

Удачной вам покраски!

Категория: Ремонт лакокрасочного покрытия | Добавил: igorey (05.03.2010)
Просмотров: 17589 | Комментарии: 5 | Рейтинг: 2.3/14
Нравится
Всего комментариев: 5
0
5 Дмитрий   [Материал]
Ситуация.База нанесена лак нет.Так получилось.Срок неделя.Как быть дальше?Мои действия?

0
4 новичек   [Материал]
как убрать с лака сопли?

0
3 жека мастер   [Материал]
алексею 4 базы 4 лака лак не стоит экономить

0
2 Сергей   [Материал]
Здраствуйте, покрасил двери по вышеописанной методике, получилось супер, спасибо за рекомендации, интересно было бы почитать технологию покраки акриловой краской.

0
1 алексей   [Материал]
здравствуйте меня зовут алексей !мне бы хотелось уточнить !я хочу покрасить отцовскую газель сколько мне понадобиться базы (пигмента) и соответственно лака ? машина микро автобус !

Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Экзаменационные
Автодорожная карта
Памятка водителю
Таблица штрафов RU
Таблица штрафов UK
наша кнопка


Покраска и ремонт автомобиля своими руками.




Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
и
Яндекс.Метрика
Регистрация доменов, хостинг СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ! Автобазар InfoCar, объявления о продаже авто в Украине автобазар, продажа авто в Украине